Witam,
Zgodnie z prosbami rozpoczynam nowy watek. I nie bede sie wysilal ;) tylko od razu wrzuce linki do forum, ktory osobiscie uwazam za najlepszy "w temacie". Ja pod "wplywem" postow tam przeczytanych stalem sie (szczesliwym) wlascicielem aparatu Panasonic Lumix FZ30, ktorym posluguje sie od grudnia zeszlego roku (mowia o nim zaawansowana hybryda, czyli cos pomiedzy kompaktem i lustrzanka, czyli czyms "do czego trzeba dazyc", jak mawial jeden z moich nauczycieli).
1. http://www.cyberfoto.pl/szkola-fotografowania-ksia zka-on-line/
2. http://www.cyberfoto.pl/edycja-zdjec-ksiazka-on-li ne/
To dwie podstrony tego forum, a reszta jest tez b. ciekawa.
Pzdr.
Fazi64

Witam,
I jeszcze jeden link z powyzszego forum (gdzie laczy sie pasja fotografowania z pasja akwarystyczna):
http://tiny.pl/7wcv
Pzdr.
Fazi64

Ten tekst nalezy traktowac jako wprowadzenia do fotografii. Mam zamiar wyjasnic kilka najwazniejszych (moim zdaniem) pojec.
Celowo (!)dokonam kilku uproszczec.

Jak zapewne wiecie podstawa fotografii jest swiatlo. To ono po przejsciu przez obiektyw "rysuje" na filmie lub matrycy obraz.
Podstawowa miara ilosci swiatla jest EV. Nie wazne jak sie ja definiuje i czym ona jest. Nalezy zapamietac ze zmiana o jeden EV na plus to dwa razy wiecej swiatla. Po co wprowadzam ta jednostke? Otoz za jej pomoca postaram sie wytlumaczyc pewne zjawiska.
Wrocmy na moment do obiektywu. Jest to zestaw soczewek (od kilku do kilkunastu). Dodatkowym elementem jest przeslona (aperture). Co to takiego? To najprosciej mowiac kilka listkow ktore w zaleznosci od polozenia moga przepuszczac cale swiatlo (tzw. pelna dziura) lub tez stopniowo skladac sie az do momentu kiedy powstanie mala dziurka w srodku? Na pewno spotkaliscie sie z oznaczenia na obiektywie np f:2,8. To nic innego jak oznaczenie maksymalnej przeslony dla obiektywu. Przeslona przepuszczajaca dwa razy mniej swiatla jest 1,4 x wieksza. Czyli dwa razy mniej swiatla w stosunku do 2,8 to 4. Czemu sluzy przymykanie obiektywu? Im wieksza przeslona tym wieksza glebia ostrosci (GO), czyli obszar, w ktorym obraz jest ostry (na GO wplyw ma jeszcze kilka parametrow, wyjasnie to nizej). Nalezy zwrocic uwage, ze calkowicie otwarty obiektyw ma najgorsza ostrosc. Najlepiej jest przymknac go odrobine.
Kolejnym waznym elementem jest migawka. Od niej zalezy jak dlugo swiatlo pada na matryce. Tutaj zaleznosc jest prosta. Dwa razy krotszy czas otwarcia (np 1/125 s w stosunku do 1/60 s) to jeden EV mniej.
Trzeci parametr majacy wplyw na swiatlo to ISO. Skrot ten oznacza czulosc matrycy. Zaleznosc podobna do migawki ISO 200 to dwa razy jasniej (1 EV wiecej) niz 100, a 400 dwa razy wiecej niz 200. Maksymalna akceptowalna wartosc nalezy dobrac doswiadczalnie. Powyzej pewnej granicy pojawia sie szum. Czy bedzie to 200 czy 800 zalezy od konkretnego aparatu.

Teraz o trybach robienia zdjec w aparacie. Poza trybami tematycznymi (ktore moga byc rozne dla roznych modeli) posiada pięć trybów niedefiniowanych. Są to tzw. zielony kwadracik, P, T(lub Tv), A (lub Av) i M.
Zielony kwadracik to tryb calkowicie automatyczny. Aparat dobiera za nas czas migawki (zwykle 1/60 s) i przeslone. Tryb nadaje sie do robienia nieruchomych przedmiotow (ludzi) w dobrym swietle (na pewno nie w kiepsko oswietlonym tanganikanskim zbiorniku). Jego mutacja jest tryb P. Podobnie brak mozliwosci zmiany czasu i przeslony.
Tryb T czyli tryb preselekcji czasu. W tym trybie ustawiamy czas migawki, a aparat na podstawie pomiaru swiatla probuje ustawic przeslone, aby zdjecie bylo poprawnie naswietlone.
Jesli "brakuje" ustawien przeslony zdjecie bedzie niedoswietlone/przeswietlone
Tryb A - preselekcja przeslony. Podobnie jak w wpoprzednim trybie definiujemy przeslone, a aparat dobiera czas.
Analogicznie jak w trybie T aparat moze niedoswietlic lub przeswietlic jesli zabraknie zakresu migawki.
Tryb M - manual. Tutaj sami dokonujemy wyboru przeslony i czasu. Aparat nie ma wplywu na doswietlenie co najwyzej pokaze nam stan swiatla na wyswietlaczu (tzw. drabinka).
Uaktywnienie lampy zmienia dzialanie trybu T i M. Aparat blysnie z sila potrzebna do prawidlowego naswietlenia sceny.

A jak robić fotki w pełni zautomatyzowanym, prostym, aparatem cyfrowym, który się już ma i na lepszy nie stać??
Jacek

Jak unikac poruszonych zdjec

Bolaczka duzej czesci osob fotografujacych w slabych warunkach oswietleniowych (i nie tylko)sa poruszone zdjecia. Przyczyny sa dwie.
1) Fotografujacy nie jest w stanie "utrzymac" aparatu w bezruchu na czas otwarcia migawki. W fotografii przyjelo sie zasade ze bezpiecznym czasem migawki jest 1/ogniskowa obiektywu dla aparatu maloobrazkowego 35 mm. A teraz po polsku. Zalozmy ze mamy tak jak Fazi Panasonica FZ-30.
Ogniskowa obiektywu (rzeczywista) wynosi od 7.4 do 88.8 mm, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas natomiast przelicznik dla klatki 35 mm czyli 35 - 420 mm. A wiec na maksymalnie szerokim kacie (najmniejszym zblizeniu) czas powinien wynosic okolo 1/30 sekundy lub mniej (czyli 1/1000 tez bedzie OK), a na najwiekszym zblizeniu 1/500.
Niektore aparaty posiadaja stabilizator obrazu. W zaleznosci od jego klasy moze kompensowac jedna (np 1/50 zamiasta jednej 1/100) lub dwie podzialki (1/25 zamiast 1/100). Stabilizator rekompensuje ruchy fotografujacego, ale nie obiektu, a o tym w punkcie drugim.
2) Obiekt sie porusza. Jesli jest to plywajacy trofeus moim zdaniem maksymalny czas migawki to 1/125 s. Dla bardziej statecznych ryb mozna probowac ponizej choc moze byc ciezko. Pamietajcie o tym. Tryb zielony nie nadaje sie niestety do ryb.

Po przeanalizowaniu tych dwoch punktow wybieramy krotszy czas migawki i na taki robimy zdjecia. Jak to spasowac z lampa w nastepnej czesci.

To zobacznie kunszt Magdy i Przemka. To wszsytko młode ryby
http://tropheus.com.pl/galeria/thumbnails.php?albu m=lastup&cat=-25

Marta

Jacku jesli masz typowa "malpke" bez trybow manualnych to niestety pozostaje miec nadzieje ze aparat pomysli za Ciebie. Na bardzo dobre efekty jednak bym nie liczyl.

No to nic nie pozostało prócz nadziei na przypadkową fotkę, ale dzięki przynajmniej sam siebie nie będe posądzał o nieudacznictwo...
Jacek

Z lampa czy bez?

1)Fotografowanie z lampa blyskowa. Zachowanie aparatu (w sensie sily dopalenia lampa) zalezy od trybu w jakim sie aktualnie znajduje. Najlepszy dla naszych potrzeb bedzie tryb M . Ustawiamy recznie czas (np 1/200) i przeslone, a aparat powinien wykonac tzw. przedblysk (lampa blyska po raz pierwszy) zmierzyc swiatlo, stwierdzic z jaka sila trzeba blysnac i zrobic to (blysk drugi wlasciwy). Rozne firma maja swoje autorskie systemy pomiaru swiatla. Najlepiej wypada tu Canon i Nikon.
Tlumaczenie zachowania w innych trybach sobie odpuszczam. Raczej sie nie nadaja. W zielonym (jak ktos nie ma manuali) aparat cos sobie ustawi iles tam dopali, a co wyjdzie jest wielka niewiadoma.
Moze sie zdarzyc ze Wasz aparat bedzie mial pewne ograniczenie. Cos co nazywa sie minimalnym czasem synchronizacji z lampa blyskowa. Moze to byc nawet 1/60 s. Jesli aparat nie bedzie w stanie zrobic zdjecia z nizszym czasem pozostaje ....
2) Fotografowanie w swietle zastanym. Czasami jest jedynym wyjsciem. Zbiornik mozna doswietlic jakimis lampami (np. halogenami ok 200W), a zdjecia wykonywac tak jak w swietle zastanym (czyli tryb Av albo Tv). Zdecydowanie lepiej dziala uklad ustawiania ostrosci.

Jescze slowko na temat odbic swiatla. Podcza fotografowania nalezy wylaczyc w pokoju zrodla swiatla. Pozwoli to uniknac odblaskow. Mozna tez rozproszyc swiatlo lampy. Na poczatku uzywalem zwinietej i odpowiednio wygietej bialej kartki A4. Dawala calkiem zadowalajace efekty. Proponuje google i haslo odblysnik.

Prosze Was o opinie co jeszcze opisac, moze cos jest niejasnego. Ja tak na prawde nie wiem czy moje teksty nie sa belkotem (pewnie troche tak bo pisze to z glowy w pracy ;) ). To co teraz?

Przemek

Witam,
Nie nalezy rowniez zapominac (mimo coraz wiekszej gamy programowych rozwiazan stabilizacji obrazu) o najprostszym sposobie robienia "nieporuszonych" zdjec - czyli o statywie.
Nawet aparat, ktory w naszej opinii wydaje sie byc starym rzechem, po przykreceniu do statywu i wycelowaniu w baniak, zdaje sie dostawac skrzydel.
Pzdr.
Fazi64

Witam
Do wypowiedzi Przemka dodam ze lampa nie moze znajdowac sie na wprost fotografowanego obiektu jesli chcemy doswietlic plan dodatkowa lampa nie moze byc to zwykla zarowka gdyz zdjecia beda zolte (temperatora barwna ) tak naprawde do robienia zdjec w swietle zastanym najlepsze beda obiektywy ze stala ogniskowa i z dobrym swiatlem czyli np 2,8 jednak w czasach fotografii cyfrowej mozna probowac roznych ustawien aparatu praktycznie nie ponoszac zadnych kosztow poza tymi zwiazanymi z ladowaniem baterii :-)
pozdrawiam Mirek

Rozwijajac wypowiedz Mirka.
Aby nie bylo przeklaman aparat musi poprawnie zmierzyc temperature barwowa swiatla oswetlajacego obiekt.
Jesli jest to lampa blyskowa aparatu (5500-6000K)nie ma problemu. Kiedy natomiast robimy zdjecia w swietle zastanym mozemy:
a) ustawic w aparacie AWB (automatic white balance) i miec nadzieje ze aparat zmierzy poprawnie.
b) ustawic temperature barwowa (w stopniach Kelwina) recznie w aparacie (jesli aparat ma taka funkcje) na taka jaka ma zrodlo swiatla
c) zrobic zdjecie szarej kartki w danym swietle i wczytac do aparatu jako wyznacznik temperatury (tylko jak wlozyc kartke do akwarium ;) )
d) zrobic zdjecie w formacie RAW a nie JPG. Pozwala to skorygowac na komputerze bilans bieli (i nie tylko) bez jakichkolwiek strat jakosciowych i przeklaman.

Myslalem o napisaniu czegos o obrobce grafiki. Sam osobiscie uzywam PhotoShopa. Wiem ze to duzy kombajn i niewiele osob z niego korzysta. Gdybyscie jednak byli zainteresowani moge opisac kilka podstawowych funkcji (operacje na kolorach, zmiana rozdzielczosci, wyostrzanie itp.). Pamietajcie ze mimo ze nie zakupiliscie PS'a mozecie go uzywac przez 30 dni w wersji testowej (wszystkie funkcje dzialaja tak jak w wersji pelnej).

Przemek

Przemku jakie stosujecie do swojego Canona obiektywy? Bo z tego co pamietam jest to Canon 350D.
Jezeli molbys mi podac symbole i firme/firmy tych obiektywów.
Ja sie przymierzam na obiektywy Canona, po konsultacji z moim kolega.
Jakia ogniskowa stosujecie do robienia fotek naszym milusińskim?
Dzieki z gory za odpowiedz :-).
Leszek

Leszku
W przypadku ryb stosujemy glownie EF 100 F 2.8 macro, a do wiekszych EF-S 60 F 2.8 macro, choc ten drugi bardzo rzadko.
Ogniskowa 100 mm na C 350 wydaje sie spora (bo to odpowiednik 160 mm na filmie), ale w naszym przypadku swietnie sie sprawdza. Poza tym to szklo ma minimalna odleglosc ostrzenia bodajrze 31 cm od matrycy czyli okolo 12-13 od przedniej soczewki. A przy takich odleglosciach powiekszenie jest spore.
Jak bedziesz mial jakies watpliwosci pytaj smialo. W miare mozliwosci pomoge.

Przemek

Dziekuje!! :-)
Leszek

Do wypowiedzi Przemka dodam ze lampa nie moze znajdowac sie na wprost fotografowanego obiektu

może jeśli rozproszymy jej światło tak jak sugerował Przemek - ja w tej chwili testuję cieńką bąbelkowaną folię ochroną - tak grubości 1mm - używaną do owijania delikatnych sprzętów. Nałożyłem ja na lampę błyskową .

Jakie jest Wasze zdanie na temat konwerterów np Raynox DCR250 i soczewek makro i ich zastosowania w fotografowaniu naszych pupili w akwariach ? Ja posiadam Fuji s6500fd i jego 10xzoom na niewiele się zdaje pozostaje kadrowanie zdjęć i powiększanie wycinka żeby uzyskać pożądany efekt np młode w pyszczku samicy.
Pozdrawiam Piotr.

ja posiadam ten sam model i soczewki macro - myślę że do moich potrzeb są całkowicie wystarczające




to szarżujący samiec Altolamprologus sp. shell , robione z soczewkami i z ręki bez statywu

Zdjęcia rewelacyjne.
Przemku, czy ten samiec szarżował na Ciebie przez szybę, czy też wskoczyłeś do swojego megaakwarium i stanąłeś pomiędzy walczącymi rybami ? :))

Ja szykuję się do zakupu Raynoxa DCR250 ale na razie jeszcze zbieram kasę i opinię czy sprawdza się w fotografii akwarystycznej.
Piotr

...Przemku, czy ten samiec szarżował na Ciebie przez szybę...

Witam,
Zdjecie Tooolda, czyli chyba: Krzysztofie...
;)))
Pzdr.
Fazi64

Chyba...
nie Przemku, nie Krzyśku a - Jurku :)

Pozdrawiam
Magda

To może jeszcze dodam coś od siebie.

Oprócz sprzętu do zrobienia dobrego zdjęcia potrzebna jest jeszcze cierpliwość ;-) i pomysł. Nad akceptowalnym zdjęciem moich rybek jeszcze pracuję ale może po świętach uda mi się coś pokazać co nie będzie wyglądało tragicznie ;-). Muszę popracować jeszcze nad światłem.

Do swojego najlepszego zdjęcia (nie są to ryby więc nie zamieszczam) ustawiałem wszystko (modelka, oświetlenie, parametry ekspozycji) przez ponad godzinę a potem wystarczyło tylko nacisnąć spust i odczekać cierpliwie 60s.

A potem to już mogłem zbierać pochwały ;-). Z rybami jest nieco trudniej ;-).

Pozdrawiam

Krzys

nie Przemku, nie Krzyśku a - Jurku :)

jasne, przepraszam :))

Oprócz sprzętu do zrobienia dobrego zdjęcia potrzebna jest jeszcze cierpliwość ;-) i pomysł

zgadzam sie z tym w 100%.

Leszek

Posiadam cyfrówkę Kodak EasyShare DX7440 Czy to dobry aparat?, czy można do niego dokupić jakieś gadżety tzn soczewki itp?

zobacz sobie tutaj
ale wygląda na całkiem fajny aparat
http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cyfrowe/1.0?q =48312577.0

Mam pytanie do posiadaczy Canona. Czy zapisujecie fotki w RAW czy w JPG?

Jak przerabiam RAW-y na JPG-i za pomocą programu dołączonego do aparatu to tracą na jakości. Zależało by mi aby utrzymać je w takiej jak w RAW.

Jak to zrobić? ;)

Marcin.T <')))><

Czy zapisujecie fotki w RAW czy w JPG?

ja Marcinie zapisuje w JPEG i nic wiecej nie robie.

To po zmianie jest tak duza roznica? moze dasz jakies przyklady?

Leszek

Oto co znalazlem w necie:

RAW (ang. surowy) - ogólne określenie formatów zapisu danych bez nagłówków (informatyka). W fotografii cyfrowej rejestracja obrazu w formacie RAW pozwala na zachowanie najwyższej jakości obrazu oferowanej przez aparat (duża głębia koloru, brak kompresji stratnej), dając możliwość dokładnej obróbki pliku na komputerze. Plik w formacie RAW uważa się za cyfrowy odpowiednik negatywu, a ich konwersję za wywołanie. Wywołanie RAW-u można powtarzać np. dla różnego balansu bieli, ale jest procesem nieodwracalnym. Nie można przekształcić zdjęć np. w formacie jpg na format RAW.

W odróżnieniu od zapisu w formacie JPEG albo TIFF, plik RAW nie zawiera bowiem gotowego obrazu, lecz "surowe" (ang. raw) dane z matrycy światłoczułej aparatu, które dopiero po interpolacji i ewentualnej kompresji zostaną przekształcone w typowy plik graficzny (proces ten jest z kolei odpowiednikiem wywoływania kliszy). Przeniesienie obróbki obrazu z aparatu do komputera pozwala na zastosowanie oprogramowania o większych możliwościach w stosunku do funkcji dostępnych w aparacie.

Praktycznie każdy producent aparatów stosuje własny (niezgodny z innymi) format plików typu RAW. Aby umożliwić łatwą wymianę takich plików, firma Adobe opracowała jego nową odmianę, DNG (skrót z ang. digital negative), która w założeniu ma się stać standardem.

JPEG (wym. dżej-peg, jot-peg lub jotpeegie) – standard kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (zdjęć satelitarnych, pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

Motywacją do powstania tego standardu było ujednolicenie algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. Format plików JPEG/JFIF obok formatów GIF i PNG jest najczęściej stosowanym formatem grafiki na stronach WWW. Typ MIME zarejestrowany dla tego formatu nosi nazwę image/jpeg i został zdefiniowany w RFC 1341. Algorytm kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji. Wielką innowacją algorytmu JPEG była możliwość kontroli stopnia kompresji w jej trakcie, co umożliwia dobranie jego stopnia do danego obrazka, tak aby uzyskać jak najmniejszy plik, ale o zadowalającej jakości.

Formaty grafiki rastrowej
Używające kompresji stratnej: JBIG • JBIG2 • JNG • JPEG • JPEG LS • JPEG 2000 • JPEG XR • DjVu • TIFF • WMF

Używające kompresji bezstratnej: APNG • GIF • LWF • MNG • PCX • PNG • TIFF • WMF

Bez kompresji: BMP • DNG • XCF • XPM • RAW • TIFF • WBMP • WMF

zrodlo: wikipedia

Leszek