Witam,

to mój pierwszy wątek na Tym forum, więc się przedstawię. Nazywam się Wojtek Rajewski. Akwarystyką pasjonuję się od wieeeeelu lat przechodziłem przez różne akwaria "ogólne" holendry, znane mi są biotopy SA i CA, ale nigdy nie miałem do czynienia z Tanganiką.
Ponieważ w ciągu 6-9 miesięcy planuję postawić mój największy zbiornik, rozważam coraz bardziej biotop jeziora Tanganika.

Jestem świadom, że mam posiadam jeszcze małą wiedzę na temat tego biotopu, ale mam jeszcze trochę czasu, żeby sobie dużo przyswoić.

Ale do rzeczy:
zbiornik - 200x70x70
filtracja - sump 240l + hydroponika (obecnie mam i jestem zadowolony)
Oświetlenie - jeszcze nie zaprojektowane, wszelkie sugestie mile widziane

Obsada: proszę doradzić, czy to ma sens i ile sztuk będzie optymalnie, nie wiem również jak z dostępnością.
1. główni mieszkańcy - C. gibberosa. lub C. frontosa (2+4 ???)
2 towarzyszące (coś z gatunków):
a) Synodontis
b) altolamprologus
c) lepidiolamprologus
d) benthochromis

O parametry wody zadbam, co do aranżacji, to mam trochę mętlik, ale doczytam.
Ostatnio widziałem wiele zbiorników tanganickich z roślinami, nawet stada tropheusów pływających wśród licznych anubiasów.

Proszę powiedzieć, czy taka aranżacja

http://www.youtube.com/watch?v=pRo3AfE7SPY

jest do zaakceptowania, czy to już przesada z roślinami? Czy można wyjść z założenia, że jeżeli jakieś rośliny "dają radę" w wodach alkalicznych i ryby ich nie zjedzą, to OK, czy to raczej nie ta bajka?

Dzięki z góry za zainteresowanie tematem.

Witaj,

Myślę, że do 1000l Gibberosy lepiej poczują się w zestawieniu (3+6).
Pamiętaj, że to ryby stadne.

Wystrój, który zaproponowałeś dalece odbiega od tego jaki można spotkać w Tanganice. To kwestia gustu oczywiście ale najfajniejsze zbiorniki to takie które odwzorowują to co w naturze. Pooglądaj jeszcze fotki, filmy to na pewno znajdziesz coś znacznie bardzie "biotopowego".

Słyszałem, że Bentochromis to nie najlepsze połączenie z Gibberosami (chodzi to o kwestie różnej dynamiki poruszania się tych dwóch gatunków ryb.

p.s.

Na pewno Marta doda coś jeszcze od siebie ;-).

Cyphotilapia gibberosa jest oczywiście bardziej dostępna rybą niż prawdziwa C. frontosa.

Jeżeli głównymi mieszkańcami mają być cyfotilapie to jak napisał Łukasz raczej 9 sztuk będzie ok.

Synodonty, altolamprologusy będą tutaj dodatkiem bardzo wskazanym. Co do Lepidiolamprologus masz spory wybór: attenuatus, nkambae, elongatus, lemairi, cunningtoni.

Fajnym dodatkiem są Greenwoodochromis chrystyi i Gnathochromis permaxillaris.

A w sprawie Bentochromis - ja uważam, ze jest to bardzo dobry dodatek do Cyphotilapia, ale oczywiście w grupie minimum 5 osobników. Połączenie to sprawdziliśmy wielokrotnie.

Wystrój jest indywidualną sprawą, ale przy takich rybach powinien jak najbardziej oddawać naturę. W każdym roślinnym zbiorniku skoki pH są duże i utrzymanie wysokiego jest trudne.

Marta

Dziękuję za odpowiedzi.

Nie wiem, czy rzucać się do razu na głęboką wodę i szukać Cyphotilapia WF. Jeżeli zdecydowałbym się na F1, to rozumiem, że będą to raczej młode osobniki, czyli płeć nie do rozróżnienia. Ile wtedy trzeba wpuścić młodych, żeby docelowo zostawić 3+6? Na jakim etapie można już płeć rozróżnić?

Jeżeli chodzi o te wszystkie towarzyszące, to poczytam o nich więcej i może jakieś konkreten pytania się pojawią.

Z tym pH w roślinnym baniaku to fakt, zawsze coś tam gnije i może zakwaszać wodę. Z resztą będzie hydroponika, więc dużo roślin naokoło zbiornika.

Tak naprawdę to nie ma znaczenie czy kupisz F1 czy WF. Zasady opieki są te same:)

I tak jak planujesz Benthochromis to nie ominiesz pokolenia WF.

Trudno powiedzieć ile musisz kupić młodych cyfotilapii, zależy jak duże będą. Płeć można spróbować sprawdzić przy 10-12 cm. Ale pomyśl o tym, aby nie kupować młodych od jednej samicy.

Marta

wojtekr
Skąd jesteś i czy potrzebujesz pomocy w "organizacji" takiej kałuży.
Mogę Ci pomóc w sprawach technicznych i nie tylko...
Czy wiesz, że frontosa giberosa to nie to samo...???

zibi_69

Mieszkam w Łodzi. Dziękuję z góry za oferowaną pomoc. Nie będę miał raczej problemów z kwestiami "akwarystycznymi" choć o tu bede musiał pogłówkować, natomist organizaca biotopu Tanganiki to dla mnie nowość i tutaj na pewno będe miał wiele pytań (np. obsada, materiały do aranżacji, wypełnienia filtracyjne). Oczywiście będę sobie czytał w tych tematach. Mam jeszcze trochę czasu i chciałbym to porządnie przygotować.

Wiem, że frontosa i giberosa to nie to samo, ale z tego, co doczytałem, to różni się głównie miejscem występowania i lekko wyglądem, natomiast zachowania są raczej podobne?

Jeżeli chodzi o obsadę, to ile sztuk z każdego gatunku zaplanować, żeby było optymalnie, bez przerybienia?

1. Cyphotilapia - 3+6 sztuk
2. Synodontis - ?
3. altolamprologus - ?
4. lepidiolamprologus - ?
5. benthochromis - 5 - 7 sztuk

Pozdrawiam

Poczytaj mój pierwszy raz - historia mojej kałuży:
http://forum.tropheus.com.pl/index.php?action=vthr ead&forum=5&topic=3500&page=0

Obecnie mam 20 dorosłych frontek + masę drobiazgu (2-8cm) oraz 3 wyrośnięte synodontisy. Największy dominant to jakieś 38 cm długości- dorosłe "pochodzą" od P. Mierzeńskich a młodzież to moje sukcesy:):):)

Jestem z Grodziska Maz. więc jeśli masz "ochotę lub okazję" to zapraszam:)
p.s. jestem też tutaj:
http://klub-tanganika.pl/forum/index.php?sid=cbc34 74987917e77dc23f20369d7abfc

Tak gatunki i warianty Cyphotilapia różnią się wyglądem, zachowania mają takie same.

1. Cyphotilapia - 3+6 sztuk
2. Synodontis - minimum 5 sztuk
3. altolamprologus - para lub dwie
4. lepidiolamprologus - para jednego lub dwóch gatunków
5. benthochromis - 5 - 7 sztuk


Marta

zibi_69

Dziękuję za zaproszenie, z chęcią Cię odwiedzę.

admin

czy to tego składu można dorzucić kraba, czy ślimaki?

Krab tak, ale ślimaki nie. Małe czyli Spekia, mogą skończyć w żołądku, większę jak: Neothauma i Tophobia to filtratorzy, nie utrzymasz ich w takich warunkach.

A ja zapraszam do nas do firmy, warto zobaczyć to co chcesz mieć w zbiorniku:)

Marta

admin

jak tylko będę w pobliżu, odwiedzę Waszą firmę.

Wojtek

zibi_69

przebrnąłem przez Twój wątek o zakładaniu akwarium i przyznam sytuacja nieco podobna do mojej. U mnie też się domek buduje, na razie w salonie wylany jest podest pod akwarium z miejscem na sump pod spodem:



Akwarium będzie tyłem do spiżarni i to z niej będzie do stęp do bańki. Do spiżarni doprowadzona jest woda i ściek. Chciałem jakoś podłogówkę wykorzystać do ogrzewania zbiornika lub też wodę obiegową (i cały czas ta opcja jest) ale fachowcy twierdzą, że to nieopłacalne.
Akwarium będzie zabudowane tak, że tylko przednia szyba będzie widoczna - myślę nad OW, nad akwarium planuję hydroponikę.
Może wkrótce wkleję jakąś wizualizację.

Wojtek

Lokalizacja jest OK ale pytanie o "kompas" - naturalne światło w przypadku frontos jest dobrym pomysłem bo z moich doświadczeń wynika, że one nie lubią ostrego/jasnego światła z lamp. Ja wykorzystałem LED-y i na końcu i tak zmniejszyłem ich ilość-dodałem też niebieskie bo ryby były płochliwe.

Jeśli masz zamiar "zabudować" boki zbiornika to dwie dobre grzałki bez problemu załatwią sprawę-obłóż resztę ścian akwarium styropianem (2-3 cm) i będzie OK. U mnie narożne ściany akwa są izolowane i wystarczy- 2x300W do utrzymania 24 st.

Nie wiem jak masz rozwiązany system wentylacji w domu ale jeśli nie przykryjesz szczelnie akwarium szybami to spore parowanie wody (powierzchnia parowania ma znaczenie) spowoduje, że jakoś będziesz musiał sobie z tym poradzić. Moje akwa jest szczelnie przykryte szybami-w każdej dziurka fi 40mm na karmienie tylko.

Estetyką jest ważna więc jakbyś mógł to wywierć dziury w dnie żeby "ssaki" filtrów były od dołu podłączone (unikniesz rurek w tle) - zobacz rozwiązanie Magdy i Przemka (tasma z KMT) - Oni mają to sprytnie podłączone - nie korzystają z sumpów. W przypadku frontek (być może inne mięsojady też) nie ma potrzeby utrzymywania dużej nadfiltracji - stąd mimo gotowych podłączeń ja sumpa nie mam-ale gdyby "cóś" to podłączam rurki systemu (komin i dziury mam) i jest gotowy.

Koszt OPTI jest odczuwalny ale frontową szybę też bym dzisiaj wkleił OPTI-wtedy jednak koszty mnie zniechęciły:(

Moim zdaniem hydroponika w "mięsożernej tandze" nie jest potrzebna-powiedziałbym wręcz, że to przerost formy nad treścią... Jest tu tylu speców od typów filtracji, że na pewno ktoś Ci jeszcze coś podpowie. Moim zdaniem system filtracji powinien być maksymalnie prosty (w obsłudze i budowie) skuteczny, cichy oraz tani w (budowie i eksploatacji). Każdy z nas (na tym forum) ma swoje doświadczenia i preferencje...poczekaj na opinie Koleżanek i Kolegów...być może ktoś jeszcze wyrazi swoją opinię...

Odezwij się na e-mail zblewski@wp.pl dam Ci swój numer telefonu to pogadamy...jeśli oczywiście zechcesz...:):):)

Najważniejsza różnica pomiędzy wszystkimi C.f i C.g to ilość pasków... o ile się nie mylę to są odmiany 5, 6 i 7 paskowe...

Są dwa opisane naukowo gatunki Cyphotilapia:

1. C. frontosa zamieszkująca obszar Kigoma w Tanzanii - 7 paskowa
2. C. gibberosa - zamieszkujaca obszar południowej Tanzanii, Zambii i południowego DRK - 6 paskowa.

Są jeszcze północne (północne DRK i Burundi), 6 paskowe warianty Cyphotilapia, które uważa się, że należą do odrębnego, nieopisanego gatunku.

Polecam artykuły w Tanganika MAGAZYN.

Marta

zibi_69

Ja jestem fanem duzej filtracji, a sump uwazam jest wlasnie prosty w obsludze i eksploatacji i chyba wyjdzie taniej niz dwa porzadne kubelki Eheima. Ale zobaczymy, nigdy nie mialem sumpa I te sie troche na niego nakrecilem.
A hydroponika ma spelniac dwie funkcje: przede wszystkim ozdobna i przy okazji filtracja. Obecnie mam taka prowizoryczna z doniczki balkonowej i spisuje sie znakomicie.
Co do ogrzewania, to zastanawiam sie na wykorzystaniem folii grzewczych.

Wkrótce odezwe sie na Twojego maila.

Pozdrawiam

Chciałbym zaktualizować wątek:

Wszystko niestety się przeciąga w czasie i są duże opóźnienia, ale wczoraj odpaliłem akwarium.
Pierwsze moje takie duże akwarium, pierwszy raz Tanganika, pierwszy raz sump, pierwszy raz klejenie hydrauliki.
Dużo rzeczy robię po raz pierwszy, więc zajmuje to mi dużo czasu. Pewnie wielokrotnie odkrywam Amerykę, wiem już też co zrobiłbym inaczej :-)
Mam jeszcze parę spraw technicznych do rozwiązania.
W ogóle cały czas zmienia mi się poziom wody w komorze pompy, w kominie raz siorbie, raz nie, ale biorę to na karb jak myślę dużej ilości gazu w mediach, więc na razie dam sobie spokój.

Pompa DCT6000 chodzi już znacznie ciszej, praktycznie jest niesłyszalna, jak jeszcze zabuduje szafę, to będzie OK. Natomiast nie bardzo wiem jaki mocny ma być ustawiony przepływ? Na razie chodzi na 3 poziomie z 10 i ruch w akwarium jest. Jak to wyznaczyć?

Zrobiłem pomiary wody:
KRAN
pH - 7,7
NO3 - 20
NO2 - 0,01
KH - 6
GH - 7

W poprzednim pomiarze kilka tygodni temu (zgadzającym się z wodociągami) miałem pH=8 i NO3=10. Założyłem, że pH jest OK, a ponieważ twardości są małe zakupiłem AZOO AFRICAN CICHILD MINERAL SALT. Ale ponieważ pH też się waha, chyba pomyślę o buforze.
NO3 wysokie, złożyłem już zamówienie na biopolimer TMBT (Tropic Marin NP Bacto Tricks).

Akwarium zalane wodą z kranu, podłączyłem jeszcze kubełek od starego zbiornika, wlałem ampułkę bio digest, wrzuciłem kostkę mrożonki i czekam.
Akwarium po 1 dniu:
pH - 7,7
NO3 - 20-40
NO2 - 0,01
KH - 6
GH - 7

Nie wiem, czy dodawać już sole. I tak, zanim ryby przyjadą będę robił jakąś podmiankę, więc nie wiem, czy jest sens je wypłukiwać.

Musisz zakupić test na amoniak. Wtedy obraz zmian w zbiorniku będzie pełny. Korekty parametrów rób przed wpuszczeniem ryb.

Marta

Czy mógłbym prosić o zmianę tytułu na: "Start baniaka 1000l z sumpem dla Cyphotilapii" ?

Dzisiejsze pomiary: bez zmian w stosunku do dnia wczorajszego, no może NO2 spadło z 0,025 do 0,01, ale to subiektywny pomiar (nie lubię tych testów z porównywaniem kolorów, jednak miareczkowanie jest bardziej obiektywne).
Dodatkowo zmierzyłem PO4 = 0,4, (albo oczko niżej) i NH4 <0,05.

Tak sobie myślę, że nie wiem, czy tutaj cykl azotowy będzie zauważalny.
Przecież podłączyłem do akwarium kubeł Eheim 2226, który chodził przez 9 lat z przerwami tylko na płukanie koszyczków co jakieś pół roku.
Muszę zrobić test: dostarczyć amoniaku - konkretną wartość i zobaczyć czy są już bakterie, które go zjedzą, czy nie.
Pewien kolega z innego forum opisał start baniaka na wodzie amoniakalnej. Dla kompletnie surowego zbiornika można w ten sposób skrócić cykl znacznie, a poza tym mamy kontrolowaną ilość amoniaku.
Dam znać jak mi to wyszło.

Niestety to stary typ forum i nie ma możliwości zmiany tematu. Musisz utworzy c nowy:)

Woda amoniakalna to jeden z dobrych pomysłów:)

Marta

Jutro będę miał tę wodę. Dam 50 kropel na mój baniak. przyjmuję, że w obiegu krąży ok. 1000l wody. Te 50 kropel powinno dać 0,5 mg/l NH4. Zrobię pomiar przed, po podaniu i po 24 godzinach.

I jeszcze pytanko odnośnie bufora pH. Czy mogę podać od razy całą dawkę - bo przecież jeszcze nie ma ryb - czy taki skok może wybyć bakterie i lepiej podzielić na kilka razy?

Ciekawa jestem wyników.

O ile zamierzasz podnieść pH?

Marta

Używam Seachem Tanganyika Buffer. Producent pisze, że Utrzymuje pH w granicach 9,0 – 9,4. Myślę, że chyba 9,0 by wystarczyło.

Jakie pH macie w Waszych zbiornikach? A co najważniejsze w jakim pH będą Cyphotilapie które przyjechały? Nie chciałbym robić im chuśtawki pH.
Ponieważ dodałem soli AZOO AFRICAN CICHILD MINERAL SALT co prawda pełną dawkę, ale za to minimalną zalecane, to ten bufor zdecydowałem podzielić na 4 dawki. W jakimś stopniu będę miał to pod kontrolą.

Czyli jeszcze raz:
Założyłem, że jest 1000l wody w obiegu.
Dałem 50 kropel. Pomiary przed dodaniem / 30 min po
NO2 - 0,01 / 0,01
NO3 - 20 / 20
NH4 - 0,05 / 0,2

Amoniak wzrósł, ale spodziewałem się wiekszego skoku. Przecież przez te 30 minut na pewno nie został jeszcze zjedzony. Zrobię następny pomiar pod za jakieś 6 - 7 godzin.

Poza tym dodałem wczoraj 1/4 dawki zalecanej bufora oraz 0/5 minimalnej dawki soli. Pomiary z wczoraj przed dodaniem / dzisiaj:

pH - 7,7 / 7,8
KH - 6 / 7
GH - 7 / 8

Dzisiaj wsypuję kolejną porcję i pomiar za dwa dni.

Proszę o odpowiedź z poprzdniego wpisu na temat parametrów w Waszych zbiornikach.

Przeprszam nie doczytałam pytania. Po dostawie spędzam czas głównie w firmie. Aklimatyzacja to cieżka praca:)

Sprawdzę dokładnie jutro parametry w zbiorniku. W czasie aklimatyzacji parametry są nieco inne niż docelowe. Nie jestem w stanie podać ich z głowy.

Marta

Zmierzyłem po 24 godz. Pomiar: przed / zaraz po dodaniu / po 24 h

NH4 - 0,05 / 0,2 / 0,2
NO2 - 0,01 / 0,01 / 0,01
NH3 - 20 / 20 / 20-40

Albo jeszcze nic nie działa, ale to mało prawdopodobne bo tyle biologii dałem, albo za mały był skok NH4, żeby zobaczyć zmiany.
Jeszcze raz zrobić większy zastrzyk NH4?

W linku jaki podałeś propozycje stężeń są:

W mojej wodzie kranowej o pH 7,6 by uzyskać stężenie amoniaku:

- 1,5 mg/l trzeba wlać 1ml wody amoniakalnej 25% na każde 100l wody ( nie objętości akwarium).

- 0,6 mg/l trzeba wlać 1ml wody amoniakalnej 25% na każde 200l wody w akwarium

- 5 mg/l trzeba wlać 1ml wody amoniakalnej 25% na każde 50l wody w akwarium.

Jakiego Ty użyłeś? Ja nie startowałam akwarium w ten sposób i nie mam doswiadczeń


Marta

O jaki link chodzi?

Zastosowałem się do przepisu 1 kropla na 20l wody i co by odpowiadało 1ml/200l wody.
Test powinien wykazać 0,4-0,2.
Więc albo mam więcej wody, albo ten amoniak był zwietrzały, bo ponoć miał już pół roku od otwarcia. Albo jedno i drugie się nałożyło.

I teraz pytanie, czy dodawać jeszcze raz tego amoniaku (zakupiłbym nowy), czy czekać co się stanie z tym poziomem 0,2, który jest teraz.
Problem w tym, że nie ma wyraźnego skoku i te wszystkie wskazania są ba granicy zmiany kolory testu jbl.

Jak jutro nie będzie zmian do dołóż.


Marta

Jeszcze jedno, w zbiorniku nie ma jeszcze ogrzewania. Nie instalowalem puki nie ma ryb. Chyba podwyzsze temperature tak do 24-25 stopni to procesy tez beda szybciej zachodzic. Obecnie jest 19 stopni.